Wie Bangkoks Khao San Road vom Reismarkt zum berühmtesten Backpacker-Viertel der Welt wurde

Wie aus einer kleinen Straße in Bangkok im Laufe der Zeit das legendäre Backpacker-Viertel wurde, das allen Reisenden in Thailand bekannt ist. 

Ein Artikel von Joe Cummings, dem Autor des allerersten Thailand-Reiseführers von Lonely Planet, der Anfang der 1980er Jahre veröffentlicht wurde.

Es gab eine Zeit, da verkauften die Einheimischen auf Bangkoks Khao San Road Reis. Jede Menge Reis.

Kahn für Kahn paddelten und fuhren sie später den riesigen Fluss Chao Phraya hinauf bis zur Mündung des Banglamphu-Kanals, wo sie Tausende Tonnen in Jutesäcken bei den örtlichen Großhändlern abluden.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Bezirk Banglamphu der mit Abstand größte Reismarkt nicht nur in Bangkok, sondern in ganz Siam, dem größten Reisanbauland der Welt.

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Kleinere Händler eröffneten südlich des Kanals Läden, wo eine unbefestigte Gasse durch den Reishandel so überfüllt war, dass König Chulalongkorn 1892 den Bau einer Straße anordnete.

Mit einer Länge von nur 410 Metern war dieser gepflasterte Streifen im Gegensatz zu anderen Verkehrsadern der Stadt nicht groß genug, um ihn nach einer thailändischen historischen Persönlichkeit oder einem anderen Symbol der Nation zu benennen. Daher wurde er einfach Soi Khao San (Reisgasse) genannt.

Als Banglamphu durch den Reisanbau florierte, entstanden in der Gegend zahlreiche Bekleidungsgeschäfte (darunter auch die ersten fertigen thailändischen Schuluniformen).

Dort konnte man Schuhe aus Büffelleder, Schmuck, Blattgold sowie Kostüme und Insignien für das klassische thailändische Tanztheater finden.

Die lokale Nachfrage nach Unterhaltung hat zwei Musiktheater, Thailands erstes nationales Plattenlabel (Kratai) und eines der ersten Stummfilmkinos des Königreichs hervorgebracht.

Doch nur 100 Jahre später hat eine Invasion internationaler Rucksacktouristen die lokale Marktkultur fast vollständig in den Schatten gestellt.

Der Zustrom begann in kleinen Schritten in den späten 1970er Jahren, als Bangkok ein Endpunkt des asiatischen Hippie-Trails war, und entwickelte sich in den 1990er Jahren zu einer Flutwelle.

Gästehäuser vermehren sich

Ich glaube nicht, dass irgendjemand die unaufhaltsame Entwicklung der Straße und der umliegenden Nachbarschaft hätte vorhersagen können.

Als ich vor 40 Jahren im Rahmen einer Recherchereise für die erste Ausgabe des Lonely Planet-Reiseführers für Thailand zum ersten Mal die Khao San Road entlangging, war sie von zweistöckigen Geschäftshäusern aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gesäumt.

Auf Straßenebene gab es Reihen von Schuhgeschäften, thailändischen und chinesischen Cafés, Nudelständen, Lebensmittelgeschäften und Motorradwerkstätten.

Darüber wohnten die Eigentümer bzw. Mieter.

Einige Reishändler hielten sich, doch als die Flusskähne durch zehnrädrige Lastwagen ersetzt wurden, verlagerte sich der Großteil des Reistransports und -handels an andere Orte.

Während Yaowarat, Bangkoks Chinatown, das wichtigste Handelszentrum für chinesische Händler und Einwohner war und Phahurat der indischen Gemeinschaft diente, war Banglamphu eindeutig ein eher thailändisches Königreich.

An der Ecke Chakkaphong und Phra Sumen Street werden in Kunsthandwerksläden noch immer Kostüme und Masken für Tänzer des klassischen thailändischen Theaters hergestellt.

Ich verbrachte einen langen, heißen Tag damit, mir Notizen über den Großen Palast, den Tempel des Smaragd-Buddha (Wat Phra Kaew) , den Tempel des liegenden Buddha (Wat Pho) und die Riesenschaukel zu machen, die sich alle in einem Umkreis von einem Kilometer um die Khao San Road befinden.

Dies sind wohl die größten Touristenattraktionen der Stadt. Als ich also zwei chinesisch-thailändische Hotels auf der Khao San Road sah, dachte ich sofort daran, sie in meinem Reiseführer als praktische Ausgangsbasis für Reisende zu empfehlen.

Die 1. (1982) und 2. (1984) Ausgabe des Lonely Planet Thailand-Reiseführers. Foto: Joe Cummings

Die Hotels Nith Chareon Suk und Sri Phranakhon sind in ihrer bescheidenen Ausstattung nahezu identisch, kosten 5 Dollar pro Nacht und richten sich an thailändische Händler, die in Banglamphu Waren im Großhandel kauften, um sie im Ausland zu verkaufen.

Umso mehr freute ich mich, als ich in einer engen Gasse in der Nähe auf das VS Guest House stieß, das vor Kurzem von einer Familie aus Banglamphu eröffnet wurde, die Gäste in ihrem Holzhaus aus den 1920er Jahren für 1,50 Dollar pro Person willkommen hieß.

Als ich die Gassen weiter erkundete, entdeckte ich zwei weitere familiengeführte Pensionen mit ähnlichen Preisen, Bonny und Tum.

Diese zwei Hotels und drei Gästehäuser bildeten die Summe der Unterkünfte in der Khao San Road, die ich im ersten Reiseführer „Thailand: A Travel Survival Kit“ auflistete, der im folgenden Jahr 1982 veröffentlicht wurde.

Als ich ein Jahr später zurückkam, um die Informationen in der zweiten Ausgabe zu aktualisieren, waren fünf weitere Gästehäuser entlang oder in der Nähe von Khao San aufgetaucht, und so fügte ich diese pflichtbewusst für die Ausgabe von 1984 hinzu.

Von da an vervielfachte sich die Zahl der Unterkünfte jedes Mal exponentiell, wenn ich zur halbjährlichen Aktualisierung des Reiseführers nach Banglamphu zurückkehrte.

Im Laufe eines Jahrzehnts vervielfachte sich die Auswahl Block für Block, von der Khao San Road bis hin zu anderen Straßen und Gassen in der Gegend, bis die Zahl der Backpacker-Hotels und Pensionen weit über 200 lag.

Die Wirkung des Films The Beach

Mitte der 1990er Jahre war das Gebiet zu einem globalen Phänomen geworden und der größte Backpacker-Hub unter den drei Ks: Kathmandu, Khao San und Kuta Beach.

Die Khao San Road beherbergt und ernährt nicht nur die weltweit größte Zahl vorübergehender Rucksacktouristen, sondern ist auch zu einem globalen Konkurrenten geworden, da dort auf dem Schwarzmarkt nicht lizenzierte Kassetten, CDs und DVDs, gefälschte Ausweise, nachgemachte Bücher und Designergepäck verkauft werden.

Dutzende Reisebüros bieten unschlagbare Tarife für weniger bekannte Fluggesellschaften an, die fantasievolle Routen zu praktisch jedem Flughafen der Welt anbieten.

Alex Garland, ein damals noch unbekannter Autor (heute berühmt als Regisseur der Science-Fiction-Filme „Ex Machina“ und „Auslöschung“), begründete Khao Sans Ruf als Bad-Boy mit seinem Kultroman „The Beach“ aus dem Jahr 1996.

Die ersten sieben Kapitel basieren auf Garlands eigenen Reisen durch Thailand und spielen auf der Straße nach Khao San, wo Richard, ein junger englischer Rucksacktourist, einen exzentrischen Schotten trifft, der sich Daffy Duck nennt und ihm eine geheime Karte zum „Strand“ gibt.

Der Roman beschreibt ein Zimmer in einem typischen Khao San-Gasthaus der damaligen Zeit:

„Eine der Wände war aus Beton, die Seite des Gebäudes.

Die anderen waren aus Resopal.

Sie bewegten sich, als ich sie berührte.

Ich hatte das Gefühl, wenn ich mich gegen eines davon lehnte, würde es umfallen und möglicherweise gegen ein anderes stoßen, und alle Wände in den Nachbarzimmern würden wie Dominosteine ​​einstürzen.

Kurz vor der Decke endeten die Wände und ein Streifen Metallgitter bedeckte den Raum.“

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Eine Verfilmung unter der Regie von Danny Boyle und mit Leonard DiCaprio in der Hauptrolle kam im Jahr 2000 weltweit in die Kinos und machte Khao San Road wahrscheinlich einem größeren Publikum bekannt als der Roman oder meine Lonely Planet-Reiseführer.

Im selben Jahr veröffentlichte der italienische Produzent elektronischer Musik Spiller ein Video zu seinem Dance-Track „Groovejet (If This Ain’t Love)“, das in Bangkok gedreht wurde und am Ende eine Schlüsselszene enthält, in der Spiller und die Sängerin Sophie Ellis-Baxter in einem Underground-Club auf der Khao San Road tanzen.

In diesem Jahr beschrieb ein Artikel des New Yorker die Khao San Road als „Reisezentrum für die halbe Welt, ein Ort, der vom Wunsch lebt, woanders zu sein“, weil es „der sicherste, einfachste und westlichste Ort ist, um eine Reise nach Asien zu beginnen“.

Die Straße nach Khao San heute

Laut der Khao San Business Association kamen im Jahr 2018 in der Hochsaison unglaubliche 40.000 bis 50.000 Touristen pro Tag auf die Straße, in der Nebensaison waren es sogar 20.000.

Angesichts solcher Zahlen war es kaum überraschend, als die Bangkok Metropolitan Authority im Jahr 2019 ankündigte, 1,3 Millionen Euro zu investieren, um die Khao San Road in eine regulierte „internationale Fußgängerzone“ umzuwandeln.

Das Projekt wurde vielleicht teilweise ins Leben gerufen, um dem etwas zweifelhaften Ruf von Khao San entgegenzuwirken. Ende 2020 wurde es mit der Neuasphaltierung von Straßen und Gehwegen sowie versenkbaren Pollern abgeschlossen, die Stellplätze für 250 bis 350 lizenzierte thailändische Händler kennzeichnen, die per Losverfahren ausgewählt wurden.

Khao San Road heute. Foto: Pacharapapon

Von 9.00 bis 21.00 Uhr ist die Zufahrt zu den Straßen für Fahrzeuge täglich verboten.

Als Thailand im April 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen schließen musste, sank die Zahl der internationalen Touristenankünfte fast über Nacht auf Null.

Die Khao San Road erholte sich jedoch teilweise, als der Inlandsverkehr im Juli wieder aufgenommen wurde, und als die renovierte Khao San Road im November 2020 eröffnet wurde, war die Straße an den Wochenenden voller junger Thailänder und einer kleineren Zahl von Auswanderern.

Die Straßenbars, die normalerweise zu 80 % aus europäischen Gästen bestanden, sind heute zu fast 90 % thailändisch.

Eine zehntägige Lichtshow-Reihe mit dem Titel „Khao San Hide and Seek“ zog im November stetig Menschenmassen an.

Ergänzt wurden die Installationen durch Live-Auftritte von fast 20 Musikgruppen.

In lokalen Ateliers wurden Workshops zu den traditionellen Künsten von Banglamphu abgehalten, beispielsweise zur Stickerei von Khon-Kostümen (klassisches thailändisches Tanzdrama), zur Zubereitung von Khaotom Nam Woon (in duftenden Pandanusblättern gedämpfte Klebreisdreiecke) und zur Herstellung von Thaeng Yuak (frische Bananenstämme, in die komplizierte Muster geschnitzt werden und die bei Beerdigungen, Mönchsweihen und anderen buddhistischen Zeremonien verwendet werden).

Das Viertel erlitt einen weiteren Rückschlag, als Anfang Januar 2021 eine zweite Welle von Coronavirus-Fällen ihren Höhepunkt erreichte.

Die Regierung ordnete umgehend die Schließung aller Unterhaltungslokale in Bangkok an und die Khao San Road war erneut fast völlig leer.

Als ich später im selben Monat in das verlassene Khao San zurückkehrte, beschloss ich, im VS Guesthouse Halt zu machen, dem ersten und ältesten noch bestehenden Gästehaus.

Alle anderen Gästehäuser in der Gegend, an denen ich an diesem Tag vorbeikam, waren geschlossen, aber zu meiner Überraschung standen die alten Holztüren des VS weit offen.

Ich habe mit Mitgliedern der Familie gesprochen, denen das Haus nun in der vierten Generation gehört.

Rintipa Detkajon, die älteste der beiden Schwestern, die heute das Haus führen, erinnert sich, dass ihr verstorbener Vater Vongsavat um das Jahr 1980 herum begann, Fremde willkommen zu heißen und ihnen erlaubte, auf dem Boden des Wohnzimmers der Familie zu schlafen.

„Ich war ungefähr 16, als unser erster Gast, ein Australier, hier übernachtete“, sagt sie.

„Ausländer reisten damals so gemächlich. Sie interessierten sich für Geschichte und Kultur, im Gegensatz zu den jungen Leuten von heute, die eher daran interessiert zu sein scheinen, sich zu betrinken und zu feiern.“

Im Laufe der Jahre erweiterte die Familie das Holzhaus und erreichte irgendwann die maximale Anzahl von 18 Zimmern.

Heute bieten sie 10 Zimmer für 10 Dollar pro Nacht an.

Am Tag meines Besuchs war nur ein Zimmer belegt, und zwar von einem Amerikaner, der dort einen längeren Aufenthalt verbrachte.

Ich habe Rintipa nach der mangelnden Aktivität aufgrund der Pandemie gefragt.

„Es geht nicht nur um uns, es geht um die ganze Welt“, antwortete sie.

„Wir sitzen alle im selben Boot.

Dies ist unser Zuhause, also werden wir überleben.“

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Quelle: edition.cnn.com