Как улица Каосан в Бангкоке превратилась из рисового рынка в самый известный в мире район для любителей пешего туризма

Как небольшая улочка в Бангкоке со временем превратилась в легендарный район для любителей путешествовать с рюкзаками, известный всем путешественникам в Таиланде. 

Статья Джо Каммингса, создателя самого первого путеводителя Lonely Planet по Таиланду, опубликованного в начале 1980-х годов.

Когда-то местные жители продавали рис на улице Каосан в Бангкоке. Риса было много.

Баржу за баржей они гребли, а позже и ехали на пароходе, вверх по широкой реке Чао Прайя к устью канала Банглампху, где они выгружали тысячи тонн груза в джутовых мешках у оптовиков округа.

В конце XIX века район Банглампху был крупнейшим рынком риса не только в Бангкоке, но и во всем Сиаме — крупнейшей в мире стране-производителе риса.

Смотрите также: Как Таиланд стал ведущим мировым экспортёром риса с помощью Гонконга

Более мелкие торговцы открыли магазины к югу от канала, где грунтовая аллея стала настолько переполнена торговлей рисом, что король Чулалонгкорн приказал построить дорогу.

Эта мощеная полоса длиной всего 410 метров была недостаточно большой, чтобы носить имя тайской исторической личности или другого символа нации, в отличие от других артерий города, поэтому ее просто называли Сой Кхао Сан (аллея молотого риса).

Поскольку Банглампху процветал за счет прибыли от продажи риса, в этом районе появились магазины одежды (включая первую готовую тайскую школьную форму).

Там можно было найти обувь из буйволиной кожи, ювелирные изделия, листовое золото, а также костюмы и значки для классического тайского танцевального театра.

Местный спрос на развлечения привел к созданию двух домов музыкальной комедии, первой национальной звукозаписывающей компании Таиланда (Kratai) и одного из первых в королевстве кинотеатров немого кино.

Однако всего 100 лет спустя нашествие иностранных туристов почти полностью вытеснило местную рыночную культуру.

Начавшись с небольших поселений в конце 1970-х годов, когда Бангкок был конечной точкой азиатского маршрута хиппи, приток иммигрантов превратился в бурную волну в 1990-х годах.

Гостевые дома множатся

Я думаю, никто не мог предсказать столь неумолимую эволюцию дороги и прилегающих районов.

Когда 40 лет назад я впервые прошел по улице Каосан во время исследовательской поездки для первого издания путеводителя Lonely Planet по Таиланду, она была застроена двухэтажными торговыми домами конца XIX — начала XX веков.

На уровне улицы располагались ряды обувных магазинов, тайских и китайских кафе, торговцев лапшой, продуктовых магазинов и мастерских по ремонту мотоциклов.

Владельцы или арендаторы жили выше.

Несколько торговцев рисом держались, но поскольку речные баржи заменили десятиколесные грузовики, транспортировка и торговля рисом в основном переместились в другие места.

В то время как Яоварат, китайский квартал Бангкока, был главным торговым центром для китайских торговцев и жителей, а Пхахурат обслуживал индийскую общину, Банглампху явно было более тайским королевством.

На углу улиц Чаккапхонг и Пхра Сумен ремесленные мастерские все еще изготавливают костюмы и маски для танцоров классического тайского театра.

Я провел долгий жаркий день, делая заметки о Большом дворце, Храме Изумрудного Будды (Ват Пхра Кео) , Храме Лежащего Будды (Ват Пхо) и гигантских качелях, расположенных в радиусе одного километра от дороги Каосан.

Это, несомненно, главные туристические достопримечательности города, поэтому, когда я заметил два китайско-тайских отеля на Каосан Роуд, я сразу же подумал о том, чтобы порекомендовать их в своем путеводителе в качестве практичной базы для путешественников.

Первое (1982) и второе (1984) издания путеводителя Lonely Planet по Таиланду. Фото: Джо Каммингс

Почти идентичные по своей скромности отели Nith Chareon Suk и Sri Phranakhon стоят 5 долларов за ночь и предназначены для тайских торговцев, которые закупают товары оптом в Банглампху для продажи за границу.

В соседнем узком переулке я был еще более рад наткнуться на гостевой дом VS, недавно открытый семьей из Банглампху, которая принимала гостей в своем деревянном доме 1920-х годов постройки за 1,50 доллара с человека.

Продолжая исследовать улочки, я обнаружил еще два семейных гостевых дома в схожем ценовом диапазоне: Bonny и Tum.

Эти два отеля и три гостевых дома составили все места размещения на Каосан Роуд, которые я перечислил в первом путеводителе «Таиланд: набор для выживания в путешествии», опубликованном в следующем, 1982 году.

Когда я вернулся год спустя, чтобы обновить информацию для второго издания, появилось еще пять гостевых домов, расположенных вдоль или около Каосан, и поэтому я добросовестно добавил их для издания 1984 года.

С этого момента, каждый раз, когда я возвращался в Банглампху для полугодового обновления путеводителя, количество мест для размещения увеличивалось в геометрической прогрессии.

За десятилетие выбор увеличивался с каждым кварталом, от улицы Каосан до других улиц и переулков района, пока число отелей и гостевых домов для туристов с рюкзаками не превысило 200.

Эффект фильма «Пляж»

В середине 1990-х годов этот район стал мировым феноменом, крупнейшим центром для любителей пешего туризма среди трех островов: Катманду, Каосан и Кута-Бич.

Помимо того, что Каосан Роуд предоставляет жилье и пропитание крупнейшему в мире сообществу туристов с рюкзаками за плечами, она стала мировым конкурентом благодаря черному рынку нелицензированных кассет, компакт-дисков и DVD-дисков, поддельных удостоверений личности, контрафактных книг и фирменных чемоданов.

Десятки туристических агентств предлагают непревзойденные тарифы на рейсы малоизвестных авиакомпаний, которые предлагают оригинальные маршруты практически в любой аэропорт мира.

Алекс Гарленд, в то время никому не известный писатель (ныне известный как режиссёр научно-фантастических фильмов «Из машины» и «Аннигиляция»), укрепил репутацию плохого парня Као Сана своим культовым романом 1996 года «Пляж».

Основанные на личных путешествиях Гарленда по Таиланду, первые семь глав происходят на дороге Каосан, где Ричард, молодой английский путешественник с рюкзаком, встречает эксцентричного шотландца, называющего себя Даффи Даком, который дает ему секретную карту «пляжа».

В романе описывается комната в типичной гостинице Каосан той эпохи:

«Одна из стен была сделана из бетона, боковая часть здания.

Остальные были сделаны из пластика Formica.

Они двигались, когда я к ним прикасался.

У меня было такое чувство, что если я прислонюсь к одной из них, она опрокинется и, возможно, ударится о другую, а все стены соседних комнат рухнут, как костяшки домино.

Стены заканчивались прямо у потолка, а пространство закрывала полоска металлической москитной сетки.

Смотрите также: Как тайное убежище хиппи в Таиланде превратилось в всемирно известный курорт

Экранизация романа режиссера Дэнни Бойла с Леонардом Ди Каприо в главной роли вышла в кинотеатрах по всему миру в 2000 году и, вероятно, открыла дорогу Каосан более широкой аудитории, чем роман или мои путеводители Lonely Planet.

В том же году итальянский продюсер электронной музыки Шпиллер выпустил клип на свой танцевальный трек «Groovejet (If This Ain't Love)», снятый в Бангкоке, с важной сценой в конце, где Шпиллер и певица Софи Эллис-Бакстер танцуют в подпольном клубе на улице Каосан.

В том же году в статье журнала New Yorker дорога Каосан была описана как «транспортный узел для половины мира, место, которое процветает за счет желания побывать в другом месте», потому что это было «самое безопасное, простое и западное место для начала путешествия по Азии».

Каосан Роуд сегодня

По данным Ассоциации предпринимателей Кхаосан, в 2018 году дорога принимала невероятное количество туристов: от 40 000 до 50 000 в день в высокий сезон и 20 000 в день в низкий сезон.

С такими цифрами неудивительно, что в 2019 году столичное управление Бангкока объявило об инвестировании 1,3 млн евро в превращение улицы Каосан в регулируемую «международную пешеходную улицу».

Проект, запущенный, возможно, отчасти для того, чтобы развеять несколько сомнительную репутацию Каосан, был завершен в конце 2020 года: дорога и дорожки были отремонтированы, а выдвижные столбики обозначают места для 250–350 лицензированных тайских торговцев, отобранных путем лотереи.

Каосан Роуд сегодня. Фото: Пачарапапон

Движение транспортных средств на дорогах будет запрещено с 9 утра до 9 вечера ежедневно.

Когда пандемия коронавируса вынудила Таиланд закрыть границы в апреле 2020 года, число международных туристических прибытий практически в одночасье упало до нуля.

Тем не менее, дорога Каосан частично восстановилась после открытия внутреннего сообщения в июле, и к моменту открытия отремонтированной дороги Каосан в ноябре 2020 года по выходным дорога была заполнена молодыми тайцами, а также небольшим количеством иностранцев.

Уличные бары, в которых раньше было 80% посетителей — европейцы, теперь почти на 90% заняты тайцами.

Десятидневная серия световых шоу под названием «Прятки Каосан» привлекла в ноябре постоянную толпу.

Инсталляции дополнялись живыми выступлениями около 20 музыкальных коллективов.

Местные студии организовали мастер-классы, посвященные традиционному искусству Банглампху, например, вышивке костюмов кхон (классический тайский драматический танец), приготовлению кхаотом нам вун (треугольничков из клейкого риса, пропаренных в ароматных листьях пандануса) и изготовлению тхэнг юак (свежих стволов банана, вырезанных в замысловатых узорах, которые используются на похоронах, монашеских посвящениях и других буддийских церемониях).

Район пережил еще одну неудачу, когда в начале января 2021 года вторая волна случаев заболевания коронавирусом достигла пика.

Правительство быстро распорядилось закрыть все развлекательные заведения в Бангкоке, и улица Каосан снова оказалась практически полностью безлюдной.

Когда позднее в том же месяце я вернулся на заброшенный Каосан, я решил остановиться в гостевом доме VS Guesthouse — первом и старейшем гостевом доме, сохранившемся до наших дней.

Все остальные гостевые дома в этом районе, мимо которых я проходил в тот день, были закрыты, но, к моему удивлению, старинные деревянные двери VS были распахнуты настежь.

Я поговорил с членами семьи, которые владеют домом уже в четвертом поколении.

Ринтипа Деткаджон, старшая из двух сестер, которые сейчас следят за домом, вспоминает, что ее покойный отец Вонгсават начал приветствовать незнакомцев примерно в 1980 году, разрешая им спать на полу в семейной гостиной.

«Мне было около 16 лет, когда наш первый гость, австралиец, провел здесь ночь», — говорит она.

«Иностранцы той эпохи путешествовали очень мирно. Они интересовались историей и культурой, в отличие от современной молодёжи, которая, кажется, больше любит напиваться и тусоваться».

С течением лет семья расширяла деревянный дом, и в какой-то момент число комнат достигло максимума в 18.

В настоящее время они предлагают 10 номеров по цене 10 долларов за ночь.

В день моего визита была занята только одна комната, ею жил американец, приехавший сюда на длительный срок.

Я спросил Ринтипу об отсутствии активности из-за пандемии.

«Дело не только в нас, дело во всем мире», — ответила она.

«Мы все в одной лодке».

Это наш дом, поэтому мы выживем.

Смотрите также:

7 лучших путеводителей по Таиланду, которые помогут вам спланировать поездку

Иностранцы начнут возвращаться в Таиланд во второй половине года.

Источник: edition.cnn.com